Как сшивать панорамы без проблем и нестыковок?

Большую часть своих последних опубликованных снимков я сделал в «панорамной» технике, т.е. сшивал вместе несколько снимков с перекрытием – и это необязательно получался длиннющий кадр с размытой по всему 3х-метровому полотну композицией. По большей части такие кадры выглядят как совершенно обычные. Техника эта не новая, и возникла у меня как следствие желания делать большие отпечатки и качественные сцены + нехватка денег на объективы, которые очень любят биться об камни в горах, царапаться и пылиться…
Текст и фото: Даниил Коржонов,

Итак. Я очень люблю передний план. Поэтому некоторые из моих тем – вода, лёд, текстура снега – через пп я выражаю объём, устремляю взгляд зрителя в глубину. Человек любит погружаться в объёмные кадры, в 3d. Поэтому почти любое построение панорамного кадра я начинаю именно с пп. Удивительно, но иногда передним планом могут служить совсем небольшие предметы: льдинки, листики, фактурные надувы снега.

Но при такой съёмке панорам нужно быть осторожным: без панорамной головы шансы искажений и нестыковок будут расти с приближением камеры к объекту съёмки. Камеру нужно вращать вокруг нодальной точки, чтобы избежать таких нестыковок! В нодальной точке сходятся лучи света, входящие в объектив вашего фотоаппарата, перед тем как снова разойтись на плоскость цифрового сенсора. Простой пример для иллюстрации: посмотрите на любой близкий объект то левым, то правым глазом – увидите это несоответствие. При склейке панорам оно превратится в настоящую головную боль.
Панорамные головы сами по себе дорогие, но можно сделать собственными руками, это не сложно. Например, вот так:
панорамная голова – 1 
панорамная голова – 2 
панорамная голова – 3 .

В пейзаже хоть как-нибудь, но можно обойтись без панорамной головы. А вот при съёмке интерьеров это становится очень критично… Об этом я уже писал в своей статье об интерьерной съёмке .
Подобрав пп, я прикидываю, как будет выглядеть итоговая сцена – ведь, скажем, горы, большие и могучие, могут свернуться в узкую линию у горизонта, а лужа с листиком, которую вы выбрали как пп, разольётся на весь кадр… Чтобы этого избежать, оценивайте долю планов, фокусное расстояние для съёмки. Я для себя просто мысленно проектирую пространство, «огибаю» мысленной рамкой.

Не нужно забывать о запасных кадрах: обычно в углах панорамы можно сделать снимки с запасом, чтобы не срезать ценные части при выпрямлении проекции на сферу. Иногда то, что у вас под ногами, будет на картине передним планом, т.е. уже лежать перед зрителем. Вот так у пейзажиста появляется ещё одно измерение для творчества за просто так (:
Часто панорамы выглядят «классически». Такие картины теряются на экране монитора, зато потрясающе выглядят в интерьере, со вкусом оформленные в раму!

В основном я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и нефиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. Но поправки к экспозиции я выставляю сам. Иногда приходится делать брекетинг на каждый кадр панорамы, если перепады освещения слишком сильны. В этом случае кадры также можно упаковать более плотно, чтобы потом сделать плавные градиенты в фотошопе. Часто я снимаю дубль панорамы в ручном режиме, предварительно сделав замерочные кадры на самом ярком участке панорамной сцены. На каждый кадр делаю брекетинг в +. Выбор ручного режима или режима приоритета диафрагмы зависит от сцены: освещение, соотношение освещенных участков, наличие в кадре солнца, яркость отдельных элементов. Иногда делаю методом проб и ошибок. Но чтобы сделать панорамы на рассвете – причём быстро, аккуратно – всё-таки необходимы опыт и интуиция. И около 90% панорам я делаю в режиме Аv. При этом на каждом кадре я контролирую и, если есть необходимость, руками ставлю поправку на выдержку.

Главное условие поворота камеры от снимка к снимку состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Баланс белого постоянен по всем кадрам, иначе придётся всё руками потом исправлять в фотошопе. Перекрытие обычно делаю на иногда и большем, чем на половину снимка, т.к. из-за искажений объектива изменяется не только геометрия, но и контраст/цвета /резкость/… от центра к краям. А ещё потому, что бывает очень обидно из-за одного смазанного кадра потерять всю панораму. Делаю снимки на 17-50мм, бывает, что и на б0льших фокусных расстояниях, но это уже исключительно в пользу детализации, а не «игры с пространством».

Обработка

Можно, в принципе, использовать программы, такие как ptgui, autopano giga (о них речь ниже) и т.д. А иногда интереснее делать самому всё руками в фш. Так можно контролировать то, что делаешь, вытягивать критические случаи, тренировать навыки работы с цветом и геометрией снимка, да и просто увлекает это. :)
Часто склеивать руками приходится не только из интереса, но и это становится необходимостью. Мои «туманные» панорамы из Шатуры обычно не хотят склеиваться в программах – туман от кадра к кадру имеет однородную текстуру, при этом плотность тумана меняется со временем. Вот такие кадры и приходится склеивать руками, рисуя маски кисточками на планшетке.
Делаем это следующим способом:
Сливаем все кадры вместе, получаем несколько слоёв. На каждый добавляем маску, можно корректирующие слои (в них можно похимичить с кривыми, балансом цвета, уровнями, чтобы подогнать все снимки друг к другу максимально естественно). В фш есть в трансформациях инструмент /warp/. Выделяя каждый слой, им можно аккуратно подогнать пиксели разных слоёв друг к другу. Далее по маске проводим градиент по перекрытию слоёв. Так удобно делать для неба или однородных текстур, например. А выделяющиеся объекты обвожу кистью по маске – непрозрачность уже 100% – так можно «размазывать» шов, скрывая даже самые ужасные искажения. Финальные штрихи – и панорама готова…

PTGui vs Autopano

По большей части я использую PTGui: с Автопано мой компьютер не подружился – постоянные баги и вылеты, плохая работа с памятью компьютера сказали финальное слово в пользу птгуи. Однако в последнее время я опять перешел на Autopano, когда появились версии, у меня стабильно работающие (последняя из них – 2.5, вышла совсем недавно). Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью. К тому же Автопано умеет сшивать несколько панорам (их можно поставить в очередь). Ещё в ней есть система «якорей» – можно выбрать якоря для выравнивания только экспозиции, экспозиции и гаммы и т.п. В обоих программах контрольные точки можно редактировать и вручную. По обработке кадров (блендинг), по гамме и цвету мне больше нравится PTGui: он достаточно мягко сливает вместе снимки, переходы получаются гладкими и незаметными при должном выравнивании исходных снимков по экспозиции, цвету. Автопано может нормально сшить и снимки, плохо скорректированные друг относительно друга, но при этом может сильно исказить итоговую панораму по экспозиции: могут появиться пересветы, само изображение получается жёстким и «вытянутым» из raw, даже если отключить постобработку ldr.

Эта панорама из 26 кадров сделана в автопано. Заметьте, каким жёстким получился свет на снегу! Зато яркое зимнее солнце находится почти в центре кадра (это полдень) и панорама была снята с рук в режиме Аv. Естественно, кадр на солнце получился с несравнимо меньшей выдержкой, чем все остальные. Но автопано справился с этой задачей. При подготовке панорамы к печати мне придётся склеить её снова, но уже в птгуи, разобрав каждый кадр. Результат стоит усилий, панорамы получаются с интересными деталями – посмотрите кропы:

В PTGui я очень часто наблюдал такое искажение, как острая граница между снимками с сильно отличающейся экспозицией. Приходится заменять текстуру на границе в фш.

В итоге я за ptgui, но при должной проработке всех кадров друг под друга. Именно с помощью этой программы я смог добиться максимально мягких переходов между кадрами, минимум искажения цвета при смешивании снимков. Хотя любую свою панораму я до сих пор склеиваю параллельно в двух программах и по результату выбираю одну из них (:

По шагам

Итак, давайте посмотрим конкретные примеры.
Я специально взял довольно сложный случай – панораму с большим числом прямых линий, веток, попадающих в разные кадры. При этом панорама была снята с рук. Вот, например, нижний кадр (чуть ярче, 1/60, остальные два 1/80. Режим Av, 1/13 фиксирована, 17 мм кроп, поправка -0,67, ИСО 125):

Исходные рав-файлы открываю в птгуи, программа автоматически находит контрольные точки, выдаёт картинку. Её можно подвигать, повращать, выбрать проекцию (тут transverse Mercator). Дальше идём в меню сохранения панорамы и выбираем сохранить в psd со слоями:

Открываем итоговую панораму в фотошопе:

Теперь найдём все искажения и попытаемся их исправить в слоях. Руками ставить контрольные точки я не люблю – результат почти никакой при больших затратах времени. Поэтому работаю со слоями (исходные кадры должны иметь большую площадь перекрытия!). Рисую обычной кистью по маске слоя Image0. Просто мышкой. Я люблю рисовать в сложных работах (будь то волны или облака) ручкой на планшетке: рисовать мышкой устаёт рука, да и результат плохой. Но чтобы исправить такое «локальное» искажение – мышки нам вполне хватит:

Нарисовал такую маску:

Дальше замечаю, что яркости у слоёв разные. Исправляем это, добавляя корректирующие слои. В данном случае это уровни и яркость:

Чтобы корректирующие слои применить только к слою Image0, создаём clipping mask, для этого кликаем правой кнопкой мыши по корректирующему слою и выбираем create clipping mask.

Теперь кусочек панорамы выглядит так:

А самые неприятные оплошности склейки могут быть такими:

Когда я исправил все искажения, приступаю к выравниванию (тут я сразу приступил к выравниванию, потому что итоговый кадр мне не интересен). Нажимаем ctrl+t. Затем правой кнопкой мыши клик по панораме и нажимаем warp. Появится сетка, которую можно так растянуть:

Когда не хочется много терять на краях (это бывает критично в таких случаях, когда вы не хотите тянуть warp’ом ветки очень близко к краю кадра), выделяю отдельный кусок панорамы на краях и на него применяю warp. Снизу обязательно должен быть дубль слоя, иначе будут разрывы:

При этом на панораме будут острые нестыковки, которые замазываются лечащей кистью. Особенно эти нестыковки будут проявляться при сдвиге «в теле» кадра:

Исправив все нестыковки, искажения, «причесав» панораму, получаю приличный кадр, который уже можно редактировать теми же корректирующими слоями в фотошопе.
А вот ещё один пример панорамы из трёх кадров. Эта панорама более интересна: снята со штатива, место съёмки я тоже долго искал до рассвета, в отличие от предыдущего. Исходные кадры были такими:

1/20, f/14, -0.33, iso 100. Преобразована в jpg в фотошопе с поправкой +1 по экспозиции и небольшими дополнительными корректировками цвета, уровней, кривых, с шарпом и слабым подавлением шумов. Замечу, что я поставил -0,3, а не +0,3 не зря – иначе я бы получил пересвет наверху, а так фотошоповский рав-конвертер сделал поправку +1 мягко, особенно если добавить чуть-чуть параметра recovery. Сделать +0,33 было бы ошибкой: цвета бы стали более тусклыми и блёклыми, а вода получилась бы с пересветами.

1/40, f14, -0,3. Это два кадра с поправками в минус и нормальный в рав-конвертере (как снят). Они просто объединены градиентом (аналог градиентного фильтра). Сделал так для того, чтобы цвета неба были более выраженными, и яркость не такая сильная.

1/40, f14, +0,64. Так поправкой я сделал такую же экспозицию, как и в среднем кадре. А мог бы перевести в режим М и выставить руками экспозицию, но так, просто меняя поправку, мне кажется быстрее. Изображение тоже получено из двух с поправками в рав-конвертере: сделано это, чтобы подогнать кадры друг под друга и расширить динамический диапазон. 2 кадра с поправками объединены по градиенту. Обязательно всю обработку (а особенно это касается градиентов) проводить в 16 бит. Иначе вы рискуете получить полосы на однородных текстурах (скажем, на небе) – это градации серого градиента на маске.
После склейки и обработки панорамы получился такой результат (кадр я отзеркалил для лучшего восприятия композиции):

Видеокурс Даниила Коржонова: найдите волшебный свет пейзажа!

Видеокурс Даниила Коржонова: найдите волшебный свет пейзажа!

Техника съемки1 год назад
Этот пробел на фоторынке я ощущал всей душой. Основательно подучиться предметной съемке или фуд-фото...
Семь масок гобо, которые можно найти у себя дома.

Семь масок гобо, которые можно найти у себя дома.

Техника съемки1 год назад
Маски гобо - это модификаторы света, которые выполнены в виде трафарета с определённым рисунком. Они...
Просветим про свет: что же брать, чтобы не «перебрать»?

Просветим про свет: что же брать, чтобы не «перебрать»?

Техника съемки1 год назад
Понимая естественное стремление новичка в фотографии быстрее «взять быка за рога» (а перед этим зато...
Звезды в кадре. Учимся астрофотографии

Звезды в кадре. Учимся астрофотографии

Техника съемки3 года назад
Что может быть прекраснее звезд? Только их фотографии! Тема нашей новой Магистратуры Nikon — одна из...
МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка портрета на улице

МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка портрета на улице

Техника съемки1 год назад
Лето — сезон съемок под открытым небом. Но при планировании фотопрогулки многие задаются вопросами: ...
Как оформить еду перед съёмкой: приёмы и советы

Как оформить еду перед съёмкой: приёмы и советы

Техника съемки1 год назад
В этой статье фуд-фотограф Эд Рудольф из Лос-Анджелеса даёт 10 советов по оформлению еды перед съёмк...
Максимальная глубина. Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Максимальная глубина. Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Техника съемки2 года назад
Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП...
Композиция в предметной съемке

Композиция в предметной съемке

Техника съемки3 года назад
Представляем вам экспертов: наш специальный гость, один из лучших предметных фотографов России Игорь...
Я | МАГИСТРАТУРА NIKON. Панорамная съемка

Я | МАГИСТРАТУРА NIKON. Панорамная съемка

Техника съемки2 года назад
Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен д...
Съемка мужского портрета

Съемка мужского портрета

Техника съемки1 год назад
Этот совет от Nikon посвящен съемкам мужского портрета. Для создания мужского портрета нет особых о...
Фотосъемка всплесков воды - это просто!

Фотосъемка всплесков воды - это просто!

Техника съемки1 год назад
Как увлекательно замораживать предметы в движении! Высокоскоростная фотография и вода составляют иде...
СЪЕМКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦВЕТНЫХ ГЕЛЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

СЪЕМКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦВЕТНЫХ ГЕЛЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

Техника съемки3 года назад
Иногда я ловлю себя на мысли, что во время аналогичных съемок использую наработанные схемы и установ...
Техника Владимира Морозова: съемка с мультиэкспозицией

Техника Владимира Морозова: съемка с мультиэкспозицией

Техника съемки1 год назад
В этой статье из серии «Как это сделать» я собираюсь рассказать о съемке натюрморта с использованием...
Эффектный новогодний фон из мишуры.

Эффектный новогодний фон из мишуры.

Техника съемки1 год назад
Если в вашей коробке с новогодними игрушками есть мишура, то вы можете не только украсить ей ёлку, н...
Съемка людей в путешествии

Съемка людей в путешествии

Техника съемки2 года назад
Кто-то старается в поездках снимать только природу. Кто-то фокусируется на животных и растениях. Но ...
Как сшивать панорамы без проблем и нестыковок?
Даниил Коржонов

Комментарии

Отправить
2 года назад
ответ
Отличный материал, очень полезно, спасибо!
Отправить
2 года назад
ответ
Интересно про особенности разных программ, спасибо. Сам предпочитаю тилт-ы (дорого только) и потом сшивать в Шопе в режиме Перемещения (т.к. все изменения геометрии в итоге снижают детализацию) или полностью руками, как вы, когда туман или небо не сшиваются. czdistagon.com
Отправить