«Фото-Графия»: творим «кистью»!

Фотография – удивительное явление: в ней сам свет является инструментом создания изображений, накладывая за долю секунды свои "мазки" красок разом на всё полотно сенсора или плёнки.
Но что мешает нам растянуть этот процесс по времени и сформировать образ снимаемой сцены по частям, последовательно подсвечивая отдельные фрагменты и оставляя другие в полной темноте при открытом затворе камеры?

С точки зрения физики – ровным счётом ничего:
важно лишь, чтобы приходящие в объектив порции света от каждого участка укладывались в пределы неких экспозиционных параметров (были без значительных недодержек или яркостных пробоев) и гармонично складывали собой итоговую картину.

"Слёт ветеранов" (световая ксить, автор - Tom Fincher)

Вот на этом простом принципе и построена такая увлекательная и художественно-выразительная техника, как "световая кисть".

Фотоаппарат, штатив, фонарик, и личный креативный заряд – это всё, что требуется для её реализации, а значит, поупражняться в данном приёме съёмки может фотограф любого уровня, получая при этом и вполне конкретный опыт работы со светом, и несомненное творческое удовольствие от ощущения себя в качестве настоящего художника!

А раз так, то ближе к делу!

Чтобы прочувствовать технику световой кисти и научиться предвидеть результат, начните с очень простых композиций. Возьмите не более трёх простых предметов обязательно с шершавой и фактурной поверхностью, составьте элементарный лаконичный натюрморт, расположив его на любой неглянцевой поверхности (ткань, мешковина, грубые доски). Если хотите, внесите какие-то мелкие дополняющие атрибуты (зёрна, орехи, сухие листочки и т.п.).

Почему именно с неблестящей поверхностью?  На начальном этапе так будет проще, поскольку при работе световой кистью все гладкие (и особенно – сферические) объекты буду "ловить" каждое положение источника света и множить хаотичные блики, которые всегда смотрятся очень плохо.

1. Установите аппарат на штатив, скомпонуйте кадр в соответствии со своим композиционным замыслом.

*(надеюсь, пока шла подготовительная суета, за окном стемнело, и можно приступать к самому интересному – съёмке!)

2. Поставьте выдержку аппарата на "В", ISO на самое минимальное значение (для большинства аппаратов – 100), диафрагму в зависимости от желаемой глубины резко изображаемого пространства (например, f/8), отключите автофокус и вручную сфокусируйтесь на своей инсталляции.

3. Проверьте, заряжен и исправно ли работает фонарик (он может быть любым:
хорошо, если есть возможность сведения луча в узкий поток – им можно рисовать более выверенные и экспрессивные картины, если нет – ничего страшного: "художественное полотно" получится и в этом случае. Галогеновый или светодиодный? Да на первых порах сойдёт любой: цветовую температуру снимка всегда можно будет скорректировать при постобработке в конверторе).

Теперь сделайте пробу – определите примерное время, в течение которого необходимо держать затвор открытым для прорисовки того или иного участка сцены с нормальной экспозицией (оно будет исчисляться целыми секундами):
возьмите фонарик в руку, выключите все источники света в вашей тёмной комнате, нажмите кнопку спуска на камере (затор откроется и останется в таком положении), осторожно переместитесь к сцене и, включив фонарик,  с расстояния примерно в 1 метр с бокового направления начните произвольно "прописывать" лучом выбранный объект, считая, например, до восьми. Выключите фонарь, вновь нажмите кнопку спуска (затвор закроется) и посмотрите результат на превью камеры. Если есть пробои (а для их визуализации лучше всего активировать режим клиппинга на аппарате), значит, время выдержки уменьшаем, если рисуемый фрагмент глухо невиден – увеличиваем.

Допустим, в итоге получилось,  что некий фрагмент сцены нормально прорабатывается за 6 секунд. Цифра, повторяюсь условная, и у вас будет своя из вашей пробы (к слову, если есть парный радиосинхронизатор или длинный тросик спуска затвора, используйте их, чтобы не бегать каждый раз к кнопке фотоаппарата).

И вот теперь, вооружившись необходимыми параметрическими данными, начинайте мыслить как светописец:

4. Наметьте себе главное направление как бы основного потока – пусть это будет воображаемое окно или софтбокс, который будет рисовать всю сцену (например, слева сверху) – и начинайте "оттуда" работать фонариком, формируя в пространстве соответствующий моделируемому источнику поток.

Отсчитали свой интервал, посмотрели, что вышло на превью, пошли "дописывать" неполучившиеся детали дальше, вновь открыв затвор (только ни в коем случае не сдвиньте штатив, иначе потом не сможете чисто совместить кадры).
А дальше точно также лишь слегка "подбейте" с других направлений глубокие тени, чтобы они не получились проваленными в ноль, и на этом всё.
Важно: не стоит лупить лучами во все стороны, создавая световой бардак, а также светить фронтально "от себя" – получится плоско и очень неинтересно.

Ну, и наконец (это уже п.5), остаётся только загрузить в редактор отснятый материал (в слои) и собрать единый "шедевр", выбирая наиболее удачный фрагменты из кадров и протирая их по маске.

Если новичкам такой подход кажется сложным, можно применить вообще одноходовый вариант:  

помятуя об установленном в пробе примерном времени нормальной экспозиции одного фрагмента, открыть затвор и сделать всего один кадр, просто последовательно освещая значимые для творческого замысла участки сцены (т.е. общее время экспозиции увеличится, но вы не будете бегать к камере и обратно и всё сделаете за один подход и без каких-либо последующих наложений кадров в редакторе). Этот способ, правда, менее предсказуем и не так гибок, но, зато, сколько простора для творчества он оставляет фотохудожнику!

В любом случае, без многих проб и ошибок не обойтись, но в них (а точнее, в их анализе) и заключается основа роста мастерства.

Больше снимайте, дерзайте, ломайте стереотипы, осваивайте новые приёмы, и удачи нам всем в этом замечательном времяпрепровождении!