Отмыть! Обзор технологий очистки фототехники

За основу этого материала я взял статью, написанную почти 20 лет назад. С тех пор, конечно, многое изменилось: и техника, и технологии, но проблемы остались, а молодое поколение фотографов воспринимает их слишком несерьезно. Как правило, решение они ищут в интернете, который, к сожалению, не предоставляет исчерпывающих ответов.

Автор: Александр Бахтурин

Основные решения для чистки

Резиновая груша

Сразу отмечу, что медицинская, из пористой рыжей резины с тальком внутри, совершенно не годится. Только резиновая клапанная груша. Она должна быть изготовлена из толстой силиконовой резины. Как правило, хорошая компания-производитель об этом гордо пишет в сопровождающем руководстве.

Наиболее эффективная форма — в виде манго или мяча для регби. В кофре удобно держать клапанную грушу дисковой формы, на столе - «неваляшку» с утяжелённым дном или присоской. Лучший размер тот, что легко помещается в вашей ладони.

Клапан должен быть расположен в «кормовой части» и обеспечивать однонаправленное движение воздушной струи. Нос или хобот груши должен быть из мягкого пластика или резиновый. Конечно, встречаются комбинированные - с мягким, гибким резиновым кончиком.

Наиболее эффективная форма фотографической груши - в виде плода манго или мяча для регби

Очень удобно, если сопло съёмное. Тогда его можно перевернуть и вставить в грушу наоборот, для компактности хранения и перевозки. Наиболее совершенные груши поставляются в комплекте с носиками разной длины и назначения.

Проверить качество груши легко. Закрываем сопло и клапан. Чем дольше надувается, тем герметичнее система. Груша засасывает воздух далеко от обрабатываемой поверхности. Для сравнения: медицинская плюётся пыльным воздухом. И помните, что промывать фотографическую грушу водой все равно, что кидать ее в огонь.

Мощность потока воздуха из клапанной груши может быть очень велика. Поэтому ни в коем случае не дуйте прямо на современные затворы! Этого не любили даже старые затворы, которые были крепче – шторные, из толстой титановой фольги. Кстати, классические стеклянные зеркала после прямой струи могли покрыться тоненькой сеткой царапин. Лучше всего – скользяще-сметающий поток, уносящий пыль подальше. Только линзы широкоугольников, обладающие большой кривизной, хорошо обдуваются осевой струёй.

Наконец, наиболее специализированные профессиональные груши имеют съёмные фильтры, случаются и пьезо-электростатические системы. Но такие аксессуары мало кто использует.

Кисточка

Иногда к носу груши прикрепляют кисточку. Однако проходящий на скорости воздух электризует щетину, в результате она буквально пропитывается пылью и статическим электричеством и очень быстро замасливается.

Из-за большего диаметра сопла скорость потока воздуха падает до недостаточного уровня. Кроме того, ворс кисти постоянно линяет, и эти частицы оказываются на аппаратуре. Хотя встречаются системы с кистью, которая убирается вовнутрь резиновой груши. В любом случае обезжиривать и обрабатывать ее антистатиком придётся довольно часто. Лет 20 назад был изобретён правильный нейлон для фотокисточек. Он не электризуется, не гигроскопичен и обламывается округлыми чешуйками, которые не способны поцарапать нежное многослойное просветление. Материал – дорогой, но фотография вообще дорогое хобби!

Кисточку используют для очистки передней линзы объектива

Примерно в то же время одна компания запустила в производство серию принадлежностей для антистатической очистки линз. Комбинированные (фольга и полые шерстинки) волокна кисти электризуются, собирая статический заряд со стекла. С фольги он попадает на специальную микросхему, залитую в рукоятке, которая меняет знак заряда. После первого сметания пыли с линзы этой кистью всё, что удерживалось на стекле статически, отваливается само. Очень дорогое решение, но очень эффективное.

Сжатый воздух

В магазинах можно увидеть баллоны со сжатым воздухом. Главные вопросы – насколько чистый закачанный в него воздух, содержит ли он твёрдые включения (может быть, металлические, и/или микро-льдинки) или масло (из того же компрессора), насколько постоянно давление выходной струи воздуха? При выборе доверять можно или известному бренду, или проверенной репутации. Давление-то много выше, чем у резиновой груши. И возникает другой вопрос, а не задует ли потоком пыль под крепёжные, конструктивные и декоративные элементы? И как ее оттуда извлечь?
Также продаются компактные электропылесосы - на двух пальчиковых элементах питания или с USB-аккумулятором. Они более распространены в среде ремонтников и компьютерщиков. Пылесосы способны достать пылевые накопления из-под самых сложных конструктивных элементов.

Салфетки

А если пыль прилипла к следам влаги, а влага высохла? А если образовались солевые следы на месте попадания грязной воды? Тут ещё и жировые отпечатки неаккуратных пальцев... Придётся размывать.
Правильная чистящая жидкость для линз и оптических компонентов пахнет фотоэмульсией, а не мылом и проч. Других, неправильных, к сожалению, очень много, а результат может быть весьма плачевным – вплоть до смыва просветления или помутнения поверхности стекла. Поэтому неизвестную чистящую жидкость обязательно протестируйте на чём-то малозначимом.

Самое правильное решение – влажные салфетки в индивидуальной герметичной упаковке

Жидкость — это хорошо, но чистить чем? Одноразовой салфеткой из тонкой вискозы — одно/двухслойной, полупрозрачной, безворсовой. Как правило, на производстве ее складывают так, чтобы внутренней (нетронутой) стороной можно было уверенно касаться самых нежных поверхностей фотооптики.

Правильная салфетка впитывает в себя и влагу, и грязь, и пыль. Самые удобные варианты – влажные салфетки в индивидуальной герметичной упаковке. Храниться могут в любых условиях долгие годы, а фольгированная внутренность пакета сохранит влагу чистящей жидкости.

Советую не путать салфетки для чистки фотооптики с теми, что используют для протирки очков. Там совсем иные задачи, часто добавляется парфюм, а сами салфетки с обильным ворсом. Перепробовал около 20 видов – не то.

Микрофибра

Лучший материал для протирки оптики – искусственная оптическая замша и современная профессиональная микрофибра. Последняя представлена в пяти вариантах. Младший похож на бумажную салфетку, материал одноразовый (не постираешь) и протирается до дыр. В нём свитые микроволокна не объёмные, но ворсистые. Скатываются и сваливаются быстро, а очищаться не могут.

Пожалуй, самое интересное — четвертое поколение микрофибры. Здесь микроволокно имеет телескопическую структуру, с продольными «прорехами», и может производить самоочистку. Внутренние слои при трении о внешние вырабатывают статический заряд, притягивающий пыль к волокнам. Используется 10-12 млн статических «карманов» на миллиметр площади. Для сравнения: третье поколение — это 5 млн, пятое - уже 50 (пятьдесят») млн, и эта микрофибра способна собирать с поверхности стекла даже бактерии. Четвёртое поколение - мылкое, маслянистое на ощупь, а пятое кажется влажным. Пятое поколение дороже, чем первое, в 12-25 раз.

Микрофибра - лучший материал для протирки оптики

Первое и второе поколения микрофибры фактически одноразовые. Их можно лишь вытрясти, выбить из них пыль, но лучше... выкинуть. Старшую микрофибру вполне реально постирать с восстановлением свойств, но делать это нужно с использованием детского мыла и тёплой воды.

Намыленными руками втираем в сухую микрофибру мыльную пену, растягиваем и промываем под струёй воды, разглаживаем на ровной поверхности и снова набиваем мылом с обеих сторон и под струёй с обеих сторон промываем. Затем растягиваем, встряхиваем и вешаем сушиться на воздухе без сквозняка. На батарею или горячую трубу класть нельзя.

Существуют варианты исполнения 4-5 поколения микрофибры с нанесёнными на одну сторону каучуковыми каплями. Такая салфетка, конечно, односторонняя и предназначена для протирания больших площадей. Без капелек она сосётся к стеклу и начнёт морщиться и мяться. В аварийных случаях ею удобно обмотать что-то, к чему необходимо приложить бОльший вращательный момент.

Карандаш для чистки

Благодаря этому уникальному изделию возможно более точное воздействие на объектив/видоискатель/матрицу. Основа изобретения - активированный уголь, точнее активированная сажа, потому как самый-самый адсорбент – углерод. Он может быть твердым, как алмаз, а может – мягким, как графит.
В колпачок карандаша для чистки разработчики поместили цилиндр из мягкого поролона, насыщенного активированной сажей. Колпачок надевается на резиновый цилиндр с гибкой ножкой (собственно карандаш), на которой образован вогнутый мениск («тарелочка») с приваренным слоем искусственной замши. Соответственно, при надетом колпачке замша на «тарелочке» плотно упирается в поролон с углеродом. Вы без нажима полируете линзу по спирали от центра к краям, и всё.

С помощью карандаша для чистки можно аккуратно удалять точечные загрязнения на передней линзе объектива

В новейших карандашах для чистки колпачок на резьбе, и при заворачивании мениск с замшей достаточно контактирует с углеродом, который адсорбирует (связывает) жировые и даже некоторые солевые (вот когда пригодится влажный воздух изо рта) загрязнения с линзы. Один поворот надетого колпачка - слой сажи обновлён, а загрязнение впитывается в поролон. Заявленный ресурс - 500 проходов, и это вполне нормально.

Верх специализации - карандаш для чистки сенсоров цифровых камер. В его конструкции реализован «сгибающийся сустав» для удобной работы с сенсорной лупой, в которую встроена светодиодная подсветка и фокусировка для точного контроля процесса. Активированная сажа заменена на специализированный пористый полимер, содержащий активный углерод, сама замша - много более нежная и много более адсорбирующая. Таким карандашом можно чистить сенсор не более 50 раз, хотя я рекомендую не более 30.

Как чистить оптику

Пожалуй, самый проблемный элемент. Загрязнение может быть пылевое, солевое и жировое. С каждым нужно бороться по-своему. В случае с пылью работает золотое правило: пусть сначала упадёт. А если не падает? Прилипло или удерживается зарядом статического электричества? Нужно дунуть. Если фотограф полагает, что самое простое решение — это его собственный рот, то пускай подумает о том, что воздух, который выдыхает человек, влажный и содержит неизвестные примеси.

Соль, как правило, представляет собой высохшие остатки конденсата, жидких брызг и проч. Растирать эти кристаллы на полированной поверхности - верный путь, как минимум, к замене линзы.

Жир. Можно омылить, но чем? А удалить потом как? И тут возникает четвёртая проблема. Как на все эти операции, нацеленные на борьбу с грязью, отреагирует просветление, которое, как правило, имеется на оптических поверхностях?

Действуем по схеме: смели-продули, затем размыли-вытерли, и, наконец, отполировали начисто. В качестве инструментов используется кисточка, мощная клапанная груша, одноразовые герметично упакованные влажные салфетки. В стационарных условиях (в помещении) третий этап можно заменить на работу с хорошей чистящей жидкостью и качественными салфетками.

Как чистить камеру

Снаружи мягкой щёточкой (можно даже детской зубной) и замшей. Кроме того, постоянно должна работать груша. Сам корпус аккуратно протирается специальной тканью с антистатиком.

Лично я много лет использую косметические кисти. Они похожи на бритвенные помазки с более длинной ручкой, но обезжирены и хранятся в герметичном корпусе. Не забудьте почистить электрические контакты эластичным, но жёстким «красным» ластиком или специальным карандашом для чистки контактов. Чистящие жидкости стоит применять лишь в критических ситуациях, правда, отношение к ним не столь принципиальное, как в случае с оптикой.

Самые сложные места в цифровой камере — это отсек питания с соответствующими контактами, контакты объектива, слот карты памяти и разъёмы под кабельные соединения. Есть ещё одно сверхсложное место — матрица. Её лучше не трогать. Матрицу лучше вообще никогда ее трогать...
Компании-производители устанавливают в камерах ультразвуковые модули, сбрасывающие пылинки с матрицы в полость корпуса (и куда они оттуда денутся?), а также разрабатывают программные методы вычитания повторяющихся тёмных пятен, которые появляются из-за налипшей пыли. Продувать матрицы опасно, поскольку можно занести из предсенсорного объёма ещё больше пыли.

В современных беззеркальных камерах Sony Alpha работает система статической+ультразвуковой очистки при каждом включении. Чтобы провести ее, нужно взять в руку камеру со снятым объективом и расположить с открытым маунтом вниз. Затем поднести снизу клапанную грушу, включить камеру и сразу же продуть. Пыль действительно ликвидируется, а с третьего раза удаляются даже прилипшие к высохшему конденсату частицы.

Липкие стэки

В начале десятых годов появились специальные адгезионные инструменты для удаления с сенсора прилипших к нему частиц. Это оправка-рукоятка (стик), на конце которой закреплена головка из особой смолы (пластика/геля), который перед работой нужно ровно срезать острейшим из возможных лезвием. Обнажённая поверхность головки обладает столь высоким поверхностным натяжением, что легко приклеивает к себе загрязняющие частицы.

Хранится головка в закрывающемся колпачке. Без мощной лупы с подсветкой работать очень трудно. Качество адгезионной головки сильно разнится: она может как испачкать поверхность сенсора, так и поцарапать его мелкими твёрдыми частицами, которые уже прилипли, но вы не видите их невооружённым глазом. Подобная работа - только для квалифицированных мастеров.

Чистка сенсора

Для качественной очистки матрицы разработаны комплекты на основе специальной чистящей жидкости. Уже существует минимум три вида «швабр», пара из них универсальные - подгибаются или подрезаются под размер матрицы перед работой. Но вот в этой-то кустарщине и заключается главное зло – матрица такого к себе отношения не прощает. Впрочем, как и вся фотография. Одна-две капли жидкости на швабру и два аккуратных отточенных движения: туда - обратно. Выкинули швабру - матрица чистая. Не хватило, берём следующую. Вторичное использование - ни в коем случае, два движения - и третье в урну. Потому чистка швабрами достаточно дорогая. Вроде просто. Но пусть это сделает мастер в специализированном сервисе.

Источник: Sony Alpha Pro